Hodinářské odvětví prakticky neustále prochází různými trendy a jistě jste si všimli, že v posledních letech je kladen důraz nejen na zajímavé designové zpracování s barevnými číselníky v široké škále odstínů, nejčastěji pak i s efektivním strukturováním. A právě v tomto duchu kráčí i nová kolekce hodinek The Twelve, která je počinem anglické značky Christopher Ward. S jakými esy v rukávu přichází na trh?

Historie spojená s výjimečným návrhářem

Než se detailněji podíváme na kolekci hodinek The Twelve, neuškodí ani trocha historie. Luxusní sportovní hodinky vyrobené z nerezové oceli, které jsou připomínkou minulých let, byly poprvé navrženy průmyslovým designérem Géraldem Gentou. Ten díky své kreativitě dokázal během pěti let přivést na svět řadu hodinářských pokladů, přičemž dva z nich se staly ikonickou klasikou. Jako první přišel na trh v roce 1972 model Royal Oak Audermars Piguet, který nejedno oko potěšil osmihrannou lunetou, odkrytými šrouby, texturovaným číselníkem ve stylu tapiserie i integrovaným náramkem, jehož materiál poskytl komfort při každodenním nošení. Určené byly pro víceúčelové nošení, což je mimo jiné i hlavním smyslem značky – nabízet hodinky pro každou příležitost. Zmíněný model byl pojmenován po britské válečné lodi a zároveň byl inspirován potápěčskými helmami. O to zajímavější je, že prvotní impuls vzešel z okamžiku, kdy mechanické hodinky sváděly boj na vrcholu quartzové krize. V té době totiž společnost očekávala, že něco takového neustojí. Namísto toho přišel Audemars Piguet, který takřka přes noc zvýšil značce prestiž.

O pár let později, konkrétně v roce 1976, přišel další, mnohem robustnější model s hladšími liniemi s názvem Patek Philippe Nautilus, který představoval zdokonalení nového konceptu všestranných hodinek. O pohodlí a elegantní vzhled bylo v každém případě postaráno. Dalším bodem k dobru byla i vysoká voděodolnost, která zvládla i velký kontakt s vodou. Zaoblený tvar osmiúhelníkové lunety připomínal průzory zaoceánských parníků, k čemuž o to víc sedí název ponorky Julese Verna.

Tvorba Géralda Genty ovšem přispěla i k oživení IWC Ingenieur z roku 1976, což mimo jiné inspirovalo i mnoho dalších hodinářských značek – od Vacheron Constantin 222 až po Rolex Oysterquartz. Zajímavostí je, že v posledních letech se určitého upgradu chopily i jiné značky, které se snaží replikovat původní úspěch ze světa integrovaných náramků, což můžeme spatřit třeba u Maurice Lacriox a její řady Aikon nebo u značky Tissot PRX, které ostatně byly (a stále jsou) velkým hitem. 

Sealander byl pro The Twelve hlavním popudem

Značka Christopher Ward se poprvé začala o trh hodinek s integrovaným tahem zajímat koncem roku 2017, i když někteří příznivci značky si jistě vzpomenou na dva dřívější pokusy – quartzový C2 Lido nebo automatické hodinky C20 Lido. Vše ale změnila velká výzva, kterou představovala edice C63 Sealander, a právě ona byla pro kolekci The Twelve odrazovým můstkem. Jednalo se totiž o všestranné sportovní hodinky, které překvapily inovativním přístupem, ale i vlastním integrovaným náramkem zajišťující maximální pohodlí.

To ovšem bylo podle slov zakladatele největším problémem. Ocelové tahy musely být extrémně kvalitní, ale ne příliš drahé, aby byly stále dostupné za obvyklé ceny. Vyplynulo to z ponaučení ze sedmdesátých let, kdy pro Royal Oak a Nautilus musely být náramky vyráběné specializovaným dodavatelem, který se proslavil mimo jiné i výrobou náramků pro Rolex Oyster. V případě The Twelve se snaha ve finále povedla na jedničku. Ocelové tahy byly sestavené z jednotlivých článků o různých délkách a šířkách, což umožnilo upravit si velikost podle svých představ. Díky takovému konceptu dosáhl náramek u modelu Twelve z hlediska vzhledu, zpracování a detailů špičkové úrovně a za dobrou cenu. Náramek zakončuje motýlová spona, která se navíc snadno a rychle otevírá i zapíná, díky systému ovládání bočními tlačítky (poznámka redakce: motýlovou sponu měl prý údajně poprvé vynaleznout otec Jörg Bader Juniora, avšak design si nikdy nepatentoval).

Dvanáctka inspirovaná atmosférou sedmdesátých let

Při pohledu na hodinky z kolekce The Twelve je zřejmé, že jejich styl evokuje éru sedmdesátých let, ve kterých se propisuje průmyslový design se vzhledem luxusních sportovních hodinek. Hlavní pýchou je zejména vlastní integrovaný náramek z nerezové oceli, který je sympatický svou robustností. A co se prvního pohledu na pouzdro týče, ten na sobě nese zejména ostré hrany lunety, texturovaný číselník i neobvyklé prvky s odhalenými šrouby. Spatřit také můžete různé kombinace povrchových úprav, které jim přidávají na atraktivitě. Samotný návrhář hodinek se netají tím, že kolekce byla inspirována špičkovými kousky tak, aby stále byly zachovány hodnoty celé značky. Will Brackfield, návrhář kolekce, uvedl: „Když jsme tvořili The Twelve, dali jsme si na čas a přemýšleli jsme nad tím vším zcela jinak. Budovali jsme totiž něco výjimečného.“ Na to konto spoluzakladatel Mike Franc prohlásil: „Je to ohromující úspěch, ačkoli jsme si občas nebyli jisti, jestli to vůbec zvládneme.“

The Twelve pěkně pod lupou

Teď už ale pojďme přímo k samotným hodinkám, kde se pro změnu podíváme na pouzdro a vůbec provedení jako takové. Pokud jde o strojek, použit byl klasický strojek, díky němuž mají hodinky vizuálně dobré proporce. Nutno také zmínit, že zatímco ocelová verze v sobě nese strojek Sellita SW200-1, ta titanová se pyšní o něco lepším strojkem v podání Sellita SW300-1. Jejich jedinečnost tvoří i dvanáctihranná luneta s vroubkováním, která překvapí také klenutým vzhledem, který spatříte především z profilu nebo pod šikmým úhlem. Povrchová úprava, která kombinuje více technik v jednom, vytváří zajímavé přechody. Na samotné lunetě se využívá technika pískování, leštění i lineárního kartáčování, což je z výrobního hlediska poměrně náročné, avšak mimořádně atraktivní.

Co je na hodinkách ještě větší perličkou, je strukturovaný číselník krytý safírovým sklíčkem, který zajímavě interaguje se světlem, přičemž tvarově připomíná opakující se pyramidy, ačkoli se uvažovalo o začlenění loga s dvěma vlajkami. Při vývoji však z tohoto hlediska došlo k mnoha nesnázím, a to vzhledem k tomu, že se na něm měl prezentovat text. Nyní na číselníku objevíte názvy Automatic a Swiss made s barvou aplikovanou na vyvýšené plošky. Bylo poměrně složité něco takového promyslet a najít způsob, jak vše sladit s číselníkem, ovšem povedlo se to opravdu na jedničku. A pokud je o ručky, ty musely být už z podstaty designu číselníku výrazné, ovšem nikoli těžkopádné. Ručky proto mají tvar podlouhlých zaoblených trojúhelníků, které působí elegantně, decentně a sofistikovaně. 

The Twelve vychází ve dvou verzích

Originální kolekce The Twelve byla představená ve dvou verzích – v ocelové a titanové. A zatímco klasický model je vyrobený z nerezové oceli, v nabídce najdete ještě působivější z titanu Grade 2. Hodinky jsou díky tomu odolné, lehké a zdobí je i povrchové leštění fazet na titanovém pouzdře, což je zajímavé především proto, že jen málo výrobců nabízí integrovaný náramek na sportovních hodinkách vyrobený z titanu. Díky tomu je nošení zcela novým zážitkem, na ruce skvěle padnou a na zápěstí je takřka neucítíte.

Titanová verze má lepší a kompaktnější strojek než standardní ocelový model – Sellita SW300-1 Automatic COSC s certifikací chronometru a 56-hodinovou rezervou chodu, díky čemuž pouzdro dosahuje výšky pouhých 8,95 mm, a to je přesně o 1 mm méně než v případě ocelového modelu. Kromě toho má také jiný vzhled, číselník je zde upraven do odstupňovaného odstínu od tmavého odstínu po okrajích až po jasnou barvu – elektricky modrou nebo fialovou – uprostřed. Celkově jsou tyto hodinky mnohem lehčí, pohodlnější a komfortnější na nošení.

Když to vezmeme kolem a kolem, The Twelve znovu zvyšuje standardy značky Christopher Ward. Přišli totiž na trh s luxusními hodinkami, které jsou spolehlivé, kvalitní a designově se tváří, jakoby byly vyrobeny z jednoho kusu kovu, což ocení nejeden milovník hodinek.